其实回想起来，在这将近一年的时间里我都没有工作，来到了印度这么一个风景不算好看，旅游景点又不够多的地方，然后还到处跑到处拍，在一些边境城市进行长时间的停留，如果不是我亲身经历的这一切，可能连我自己都怀疑是在从事非法职业。究竟印度有什么好，让我一口气停留那么长时间呢？其实我也说不清楚。只感觉到有某种东西、意义与目的，把我牵引来到了这块地方。—— 作者手记
写在开头
非常感谢您阅读本文。严格说这不是一篇一般意义上的游记，原文共计17万余字，近千张照片，全景展现了印度的宗教、文化、风土习俗、社会现状，其中许多亲身经历跌宕起伏、让人叹为观止，堪称一部精彩的印度话题纪录片。因版面原因，本刊仅选择了部分章节，并做了必要取舍和编辑处理。作者本来计划是旅行一年的，无奈最后因为停留的时间实在是太长，结果被当作从事非法职业而驱逐出境了，所以最终旅行的天数总共是238天。有人说去过印度的人会有两种反应，一种是爱得要死要活的；另一种是发誓再也不会来第二次，很明显作者绝对不会是第二种人，究竟印度有什么魅力，吸引“我”一次又一次的前往呢？大家可以从游记里面找到答案。
阿姆利则
阿姆利则是印度西北部旁遮普邦的一座城市，靠近巴基斯坦边界。这里是印度边境的要塞，也是锡克教的圣城。“锡克”一词，是学生、弟子、信徒的意思。锡克教诞生于印度教的“虔诚运动”，公元8世纪左右，随着伊斯兰教传入印度，面对复杂的种姓问题和宗教矛盾，印度教内的一些人提出了宗教改革的建议，于是出现了打着改革宗教旗号的“虔诚运动”。印度教文化强大的嵌入能力让它的每一次改革运动都衰退成一个教派，例如佛陀造反诞生佛教，耆那教的创立者大雄也是因为造反而创立的教派，同样，锡克教的创立者那纳克也是从反对印度教的运动中诞生。和印度教追求灵魂的洁净不同，锡克教更加注重的是世俗的生活。锡克教内禁止教徒进行乞讨的行为，不允许看见教友落魄而不管。如果一个锡克教徒的家庭遭遇天灾人祸倾家荡产，周围的锡克教徒无论是否和这户人家认识，都会伸出援助之手，绝不会睁眼看着他们沦为乞丐。锡克教徒乐善好施、勤劳亲和、好学勇敢，是我最喜欢的一群印度人。
锡克教厨房
阿姆利则作为锡克教圣城，除了大家熟悉的金庙外，还有其他的很多锡克教寺庙遍布于小城中。有时候在深巷里走动，肚子饥饿或者口渴了，恰好发现路边有一间洁白大理石制造的恢弘建筑的话，那一般就是锡克教寺庙了，进到里面立即就可以得到免费的食物和水，而且关键是，寺庙里的锡克教徒会把进到这里的每一个人都像他心中的神一样真诚对待。
很多游客去到锡克教寺庙后都喜欢坐在祈祷大厅，那些地方干净整洁，还可以边聆听悠扬的歌声，边感受这里神圣的氛围。而我不同，我喜欢去的是锡克教的厨房。锡克教的厨房其实也是他们非常神圣的一个地方，因为锡克教徒相信食物是神赐予人最宝贵的东西，人只有在吃饱饭后才能进行其他方面的思考。
每天早上七点左右，都会有一批锡克教徒自愿来到厨房帮忙。在我们世俗人的意识里面，很难想得明白他们的这些行为，在没有薪酬的前提下，每天早上都会有一大批人准时来到这里，为接下来的连续几个小时的工作做准备。他们一般来到厨房后，先是进行一番祈祷，然后分成两个小组，一个负责搓面团，一个负责烤加巴提（烧饼）。夏天的阿姆利则中午温度一般都是高达40多度，而烤加巴提的火炉边的温度更是让人难以忍耐，但是看到他们脸上都是一副平静而虔诚的模样，不带有一丝负面的情绪，这一切，我觉得除了是信仰的力量之外，找不到一个更合理的解释。
反观一下我们，在谈论一件事有没有用的时候，我们衡量的标尺普遍都是金钱的多少，而不是它可以带给我什么，它是否可以促进我性格上的完善与自我成长，我们把身边一切不该被商品化的东西打上了相应的价格，把它们放在市场上，供人们挑挑拣拣，于是“信仰”这种无法盈利的东西只能遭人遗弃。
我在一间小锡克教寺庙厨房拍照的时候，认识了几个热情和蔼的锡克老人，每次当我踏进厨房大门的时候，他们都会立即拉我到就餐区，搬来一堆东西让我吃。其中一个年纪稍大、胡子全白的老人特别喜欢拍照，而且笑得非常可爱，每次都是那种无忧无虑的笑容，那种会把你感染到的、令人舒服的笑容，那种你希望保存下来的笑容。老人每天都会换上不同的衣服和头巾、戴着数量众多的手镯，进行最隆重的装扮。每次走进厨房之前，他都会整理好自己的衣服和头饰，接着弯腰轻触一下门槛进行祈祷过后才进去。他的脸上无时无刻都是一副面带笑容的表情，只有在两种情况下会严肃认真起来：一种是拿食物给我的时候，他先是把食物放在自己手上祈祷一番，然后才会递到我手中；另一种是当我想给他拍照的时候，他先是做出叫我暂停的手势，接着一遍又一遍地整理好自己的仪容，做好祈祷的姿势后，才叫我按下快门。
虽然语言不通，但是我们在一起的时候，一般都会坐大半天。有时候会在一起发呆，有时候会一起翻看我相机里的照片，在点评照片的时候，一般都是他说他的旁遮普语，而我也是说我自己的语言，见到对方笑的时候，也跟着哈哈大笑起来。后来听一些懂英语的锡克教徒说，他是类似于一个厨房的管理员之类的职位，对于锡克教徒来说，这是一个最值得人尊敬的职位。
可惜，在我离开阿姆利则之后，就再也没能见到他们。
遭遇“咸猪手”
阿姆利则是锡克教的圣地，金庙则是锡克教圣地中的圣地。当年锡克教第四代上师拉姆达斯曾修建了一座水池，名为“花蜜池塘”，阿姆利则因此得名。后来拉姆达斯的儿子也就是第五代上师阿尔琼，在水池的中间用大量的黄金和铜片建造了一栋建筑，该建筑在阳光下闪耀出金色的光芒，于是以“金庙”为名。金庙融合了印度教和伊斯兰教的建筑风格，上有圆形的穹顶，四周有圆塔环绕，有如四个威严的守卫时时刻刻在保护着这栋神圣的建筑。金庙上部四分之三被镀成金色，在阳光照耀下显得金碧辉煌、光彩夺目。倒影池中，波光粼粼，金庙更生出端庄和婀娜之态。
进入金庙的步骤有点繁琐，需要把鞋子脱下放到门口进行保管，每次我去储鞋处保存鞋子的时候，都被他们虔敬的行为所感动。这里的工作人员每天都会换一批人，但是他们每个人每次都是恭恭敬敬地用双手接过我的鞋子，即使是上面再脏污都一样，接着投来一个善意的微笑，有几次他们还向我赠送了几颗糖果，就好像他们帮我保管鞋子，不是在麻烦他们，而是在给他们恩赐一样。我每次在这里都感觉到了给别人尊重的美妙之处，在印度这个地方，这种感觉只有在和锡克教徒的相处中才能无时无刻体会到。保管完自己的鞋子之后，接着在门口的桶里拿出一条头巾缠着头或者披在头上，还需要双脚踏进横跨在大门前的一个小水池才能进入金庙。一旦进入到金庙里面，即使是无神论者都会迅速堕入一种“神性”的氛围中，伴随着宛转悠扬的歌声，恍惚间觉得这里就是天堂，或许这就是宗教圣地的奥妙吧。
不过却是在这么一个神圣的地方，发生了一件至今想起来都非常恶心的事。阿姆利则早上5点钟就已经天亮，那天我和往常一样，在7点多的时候，已经进入到金庙里面。我坐在金庙外围建筑的走廊边，享受着这里的空气和阳光，慢慢陶醉在袅袅余音的歌声中。
不一会儿有个白胡子的锡克教男人来到我身边，因为之前遇到过的锡克教徒都是温文尔雅、知书达理，待人极度真诚和热情，所以当他和我聊天的时候，我和以往一样都是放下了所有的戒备心。他悄然靠近我，用腿看似漫不经心地轻触了一下我的小腿。第一次，我以为是他不小心，第二次，以为也只是偶然，第三次，我开始怀疑对方是蓄意而为。这时我低头发现长胡子男人的左手已经移了过来，到了我的膝盖处，并轻柔地停在那里。对于印度人来说，这种身体接触倒也不是什么大事，毕竟在他们心里，这可能只是一种表示热情的方式，所以我依然相信他并不带有恶意。老男人见我没什么回应于是变得更加的肆无忌惮，他的手掌在我的牛仔裤上来回摩擦，接下来在我腿间加力，几乎就要碰到了我的下面。我猛地跳了起来，想拿手中的相机砸到他头上，但是他的反应比我还要迅速，见到我这架势，像一个突然受到殴打的流浪狗一般跑开了。我觉得金庙做为锡克教的圣地，不应该发生打架斗殴之事，再者如果打了他的话也没有证据证明这件事，可能还会给反咬一口，于是就没有追赶上去。
“如果要来印度旅行，最好是结伴而行”——这是旅游指南上面的建议，也是我的亲身体会。上面写了那么多，实际上只是想告诉大家，尤其是那些形单影只想到这里“寻找心灵”的游客，来到印度后千万不要完全放飞自我，多点注意还是必须的，对旅行中遇到的陌生人不能完全没有戒备，度量可以参照自己所能接受的最坏结果来进行把握。不过其实印度也没有网上说的那么恐怖，媒体为了吸引眼球，报道的内容都有点妖魔化，那些偶发事件在其他国家也一样会发生，只是没有给媒体大肆渲染，大家不知道而已。实际上只要尊重当地的风俗习惯，太晚不要出去，不要去一些特别偏僻的地方，在穿衣打扮方面稍加注意，就不会有不好的事情发生。如果你连印度都不敢去的话，世界上有许多地方你都是去不了的，这样的人生该少了多少乐趣啊。
乌代普尔
乌代普尔是拉贾斯坦邦的一座小城，在首府斋浦尔西南方向的403公里处，因为城市大部分建筑都使用了洁白的大理石和砂岩，于是得名“白色之城”。这里的建筑物普遍都设计得雄浑大气，自带有一种优雅的对称结构和各种精美的装饰性线条，再加上白色的外观，从远处看，给人一种肃穆、静谧和庄严的感觉。乌代普尔整个老城区高低起伏，狭窄的街道到处都是各种色彩鲜艳的涂鸦和画作。乌普代尔建筑的庭院，通常都不是不大，但是设计精巧，说不清楚属于哪一种风格或者类型，印度文化中特有的强大包容能力和渗透能力，让他们善于融合来自天南地北的各种特色文化。
他们的恋爱观念
经过16个半小时的颠簸，在第二天下午4点的时候，终于到了乌代普尔火车站，也是我踏进色彩斑斓的拉贾斯坦邦四色城的第一步。白色象征着纯洁、清白与神圣，于是乌代普尔的纯白色特征，使这里变成了一座恋爱之城，一座蜜月之城，据说印度生活条件稍好的新婚夫妇都会选择来这里拍婚纱照和度蜜月。在这里的大街小巷走着的时候，都可以感受得到无处不在的浪漫情调。
在印度的历史和神话书籍中，有很多都可以作为情侣恩爱的典范。如果说神话故事都是人编创的话，那么沙贾汗和泰姬玛哈儿这一对夫妻和他们的爱情可是真人真事。古印度人的避孕设施不完善，所以一对夫妻的恩爱程度可以用他们的孩子数量来衡量，泰姬和沙贾汗总共在一起19年，一共生下了14个孩子，最后也是因为难产而亡。泰姬死后，伤痛欲绝的沙贾汗用22年的时间修建了一座纪念爱妻的陵墓。22次季节更迭，22个寒冬酷暑，都说时间会冲淡一切，但是却干扰不了沙贾汗对泰姬的爱。
如果说泰姬陵是沙贾汗为爱妻建造的一栋建筑，那乌代普尔就是众神们为他们的妻子建造的一座城市，用来表示他们爱情的纯洁和神圣。所以当时在阿格拉游完泰姬陵后，印度的朋友告诉我应该立即赶到这里，用以延续那份对于纯洁的美所产生的震撼。
在乌代普尔的时候，我特别喜欢早上一大早就起床，然后走进这里的街巷中，因为此时巷子中还没什么人，只有各种突突车做成的校车在这些地方穿行，我很喜欢和校车上的这些穿着校服的活泼可爱的小孩玩耍。在我离开乌代普尔的前一天早上，在街上行走以寻找这些校车的踪影的时候，认识了曾在安徽合肥工作了八年的印度人小龙，他开口就是一口纯正地道的普通话，邀请我到他家里喝奶茶。于是下午吃完饭休息一会儿后，就应邀去到了他家。
他的家是一间白色的三层小楼房，有一个小院子，院子的一边放着一个做饭的大火炉，另一边是厨房，里面放着各种厨房用具。他家的客厅很小，只有几个平方米，放着一张床，一部电视机，还有一张桌子和几把椅子，干净的墙上挂满了家庭的合影，从这些照片里面就可以看得出这是一个传统的印度家庭。我们坐下来后，他妈妈拿了印度奶茶还有些甜点出来给我们吃。后来从和他的聊天中得知，他之前曾在中国上大学，毕业后留在了中国工作，然后还娶了个中国姑娘，现在只是回到家里探望一下亲人，过两天又会返回中国去。我想起了前两天在湖边看日落的时候，饭店的小厨师对我说他的相亲故事，于是就和小龙说了起来。
“这种事在印度没什么奇怪的，例如他们结婚的时候，会在乎对方的生辰八字、种姓制度和家庭状况之类的” 他听我说完之后，漫不经心地对我回答道。
“现在他们结婚还会在乎种姓制度吗？”
“那是当然的，印度人结婚的时候，很多人的观念都是很保守的，没有你们那边那么开明。种姓制度貌似在今天的印度婚姻中还扮演着重要角色，他们在选择结婚对象的时候，更加倾向于找一些种姓对等的人。不过想起来，这种门当户对的做法，在世界上其他地方也是一样的，只不过在这里，印度人表现出来的更加显眼、更加的明目张胆。实际上这也算得上是社会的潜规则吧，毕竟门当户对才能够维持婚姻的持久稳定。”
“那你呢？你可是娶了个中国姑娘的啊”我以开玩笑的口吻说道。
“我父母当时也是不同意的，后来我和他们说，反正我是一定要和她结婚的，你们高不高兴都是同样的结果，所以你们还不如高兴一点。”
“看来你当时的阻力也是不小。”
“那是当然的。实际上如果我一直在印度生活的话，我也会极力反对这样的婚姻，但是当你走出去外面的时候，发现这种事其实也没什么大不了的。”
他喝了一口茶后继续说道：“很多观念方面的东西，当你走出去的时候，会慢慢改变掉，例如我在中国的时候，也会吃牛肉，也不再敬神了。但是回到家里，我还会和很多印度人一样，每天都敬神，并且在某些日子不吃肉，牛肉更是个大忌。因为你生活在这个圈子里，就得接受这个圈子的约束，如果在外面就可以不一样了”
听他讲完之后，我想到了我自己的情况，他说的这些不就是我一直认为的旅行的意义吗。你从小到大一直都生活在一个固定的圈子里，身边都是一些价值观差不多的人，可以说你所做的一切都不需要考虑，只需要按部就班根据身边人所说的、电视上所描述的、书本上所记载的去做就行。我们长期生活在各种各样的劝告和建议中，逐渐失去了独立思考的能力。但是在这种快节奏的时代，你真的有想过这一切是否真是自己想要的吗？当你走出去外面的时候，当你跳出了这个圈子，和不同的人接触的时候，你才有机会去思考，究竟什么样的人生才是你想要的，未来的路应该往哪里走。
杰伊瑟尔梅尔
在阿拉伯神话故事《一千零一夜》里，对杰伊瑟尔梅尔城堡是这样描述的：“它原本是天上的一座宫殿，因为中了魔法师的咒语在一夜之间降临到了荒凉的塔尔沙漠中，最后化成了一座金色的城堡。”杰伊瑟尔梅尔城堡犹如诸神遗落在人间的一颗宝石，在苍凉、荒芜的塔尔沙漠边缘，坚强地迸发出属于自己的光芒。
杰伊瑟尔梅尔古堡始建于1156年，据说建造者马哈拉瓦杰伊瑟是拉其普特的巴蒂族的后代，这个族群的人以彪悍著称，而且充满侠义风气，勇敢、仗义，被人们称作“沙漠中的侠客”。在杰伊瑟尔梅尔城堡走动的时候会发现，与世界上很多已经沦为遗迹和博物馆的城堡不同，这座城堡一直很“平民”——历史上，杰伊瑟尔梅尔的四分之一人口都住在城堡里面，更神奇的是，直到今天，这仍然是一座“活城堡”，有相当多的当地居民生活在城堡里如迷宫一样、蜿蜒狭窄的小巷之中，这些城堡中的居民保持着他们固有的生活方式，日出而作，日落而息，祥和而安宁。
金色之城
悠久的历史与闭塞的生活环境，使当地的宗教形式保留了不少人文特色，也成为了吉普赛和印度游吟歌舞者的故乡。作为一个外来者，当我来到这座“沙漠之城”时，每一条街巷都鲜明有力地留在了我的记忆中。虽然这里有大名鼎鼎的印度四色城之一的“金城”之称，而且已经有较为便捷的交通工具，但是因为距离其他城市实在是太远，以至于游客对这里都敬而远之。杰瑟尔梅尔属于边境城市，在沙漠里中会隐藏着不少在地图上看不到的小村落，保留着没有给旅游业染指过的、最原汁原味的印度人文特色，而这些地方也是我的最爱。只需要花上几百卢比就可以租到一部摩托车到这些地方游玩，感觉比去参加旅游业包装过的骑沙漠骆驼项目要有趣得多。
随着摩托车的前进，道路两边除了偶尔会出现一些灌木丛外，突然隐隐约约发现在视觉边界有一些低矮的房屋，急于探个究竟的我踩下油门加速往前面开了过去。原来这里真的是一条小村庄，在进入乡村的小路上还有几个头顶着水罐穿着纱丽的妇女，纱丽鲜艳的颜色就似在广阔无垠的沙漠里绽放的一朵朵鲜花，这些浓郁且迷乱的色彩像一口清泉一样注进了我的脑袋，清除了沙漠单调的大片黄色制造出来的视觉疲劳。这不就是我一直想要寻找的拍摄场景吗？于是赶紧按下相机的快门，刚才已经给眼前的这一幕惊呆，竟然忘记了手中照相机的存在。
我突然想起刚才用手机查看地图的时候，显示这里是一大片沙漠，这时候对要不要进去开始犹豫了起来，在卫星地图上面都显示不出来的话，坐落在我面前的究竟是什么呢，是鬼城？还是沙漠中的强盗临时搭建的村落？这时候突然想起一些关于沙漠的电影剧情。最终强烈的好奇心还是吞没了这些疑问和顾虑，我把摩托车慢慢地开进了这条神奇的小村庄，发现这里的一切都很正常。戴着深红色头巾穿着白色圆领长衫和围裤的老人，坐在一面低矮的墙上抽大麻烟，他的身后是一个露天的羊圈，里面是密密麻麻的数百头羊。老人看到我后，先是好奇的盯着我看，接着伸出了拿着大麻烟的右手，示意我要不要抽这个，我摆摆手，和他道别后就继续往前开了去。
突然在人群中走出来一个穿着粉红色纱丽的妇女，做了一个邀请的姿势，意思是邀请我去她的家里做客，于是我就在一整条村人的簇拥之下走进了妇女的家。她的家是一间普通的砖瓦房，带有一个大院子，院子里晒着一些用面糊做成的金黄色的饼，在我想着究竟是用什么材料做成的这些面饼的时候，站在我右手边一个满脸泥污的小男孩拿起了其中一块饼，示意我吃。我尝了下，干干脆脆的带有一点嚼劲，还是挺好吃的。等我把整块饼消灭完毕后，刚才领我进来的妇女从一间门口放着一堆瓦罐的房子走了出来，她双手拿着两块炸得金黄的黄油馕和一小碗鹰嘴豆咖喱放到了我手上，我把馕撕下一小块粘着咖喱放入口中后，发现居然比外面饭店的还要美味，于是示意能不能让我把剩下的馕带走，得到允许后，就把剩下的馕放进了背包中，接着和这里的小孩子玩一会后，就离开了。
在回程的路上，我把车开快了起来，以感受沙漠骑士应有的风驰电掣、乘虚御风的感觉。就这样感受了一会儿速度带给我的快感后，突然发现车子慢了下来，即使是大幅度扭动油门也没有效果。等车子完全停下来后，我查看了起来，当打开油罐的时候，发现里面空空荡荡的没有一滴汽油，我的脑袋突然发出了轰的一声，瞬间也变得空空荡荡的了。“这么大的一部摩托车在这荒山野岭中就这样坏了，我要怎么回去啊”，我呆呆地站在摩托车旁，不知所措。忽然想起早上车店老板写在纸条上的电话号码，于是就翻找起来，但是找了大半天都没有发现纸条的踪迹，估计是在沙漠里颠簸的时候弄丢了。沮丧的我只能想着走一步算一步了，于是把车子推着往前走，一会儿发现一辆摩托车正在向我这边慢慢的靠了过来，突然心里一阵害怕，毕竟这里是荒山野岭。看着他全身上下包得严严实实的，我想起了以前听过别人描述的各种摩托司机抢劫的案例。于是把后面背着的包抱在了怀里，把车停好后，做好了准备往马路边的沙漠逃跑的姿势。
“请问你是需要帮忙吗？”听到他这样说后，我那颗已经跳到了喉咙的心脏终于可以复归到了原位。他把头盔摘下来后发现是一个皮肤黝黑留着胡子的中年男人。
“我的摩托车没有油了”他在我手中接过摩托车，查看了起来，当打开油罐确定后，把他自己的摩托车推了过来。接着在背包里抽出了一根喝饮料的塑料小胶管，从自己车的油罐中吸一点油后，放到了我的摩托车油罐里面，就这样循环了十几次后，他发动了我的摩托车，果然问题已经解决了。处理完这一切后，和我握手简单的道个别，还没等我反应过来，他就已经跨上了自己的车子，绝尘而去。
望着他渐渐消失的背影，此刻，沙漠中侠客模糊的形象逐渐显现，最后浓缩成了我眼前的这个人，原来这才是真正传说中的充满侠义风气的巴蒂族后人。侠客既然来源于我们的生活本身，被我们放大后，最终他又必然要回归到现实生活中去。
被流浪狗袭击
在印度神话中，很多动物例如牛、猴子和大象等都给神化成在普通人地位之上的神物，但是狗好像并不是特别招人待见，又或者是人们根本是特意把这种经常陪在身边的动物“平民”化，这或许才是对一种动物的最高级别待遇吧。印度在2001年时通过了一项禁止宰杀流浪狗的法律，并规定控制狗数量的唯一合法途径就是进行绝育手术，但是对于印度这么一个经济不发达的国家，全面对流浪狗实施绝育手术几乎是不可能的，所以流浪狗数量不断壮大。
在杰伊瑟尔梅尔的集市上行走的时候，可以看到眼花缭乱的各种具有本地特色的手工艺品。富有艺术细胞的拉吉普特人，不仅表现在房屋的设计、构造和这些手工艺品的精雕细刻方面，还有他们对色彩的运用。这些艺术痕迹在这里随处可见，看那些马路上身着艳丽纱丽的印度妇女，或许只有艳丽且浓郁的色彩才能够平衡沙漠那无边无际的单调色彩。当身边的色彩过于单调的时候，她们没理由不想尽办法用五颜六色来尽情修饰自己的美丽，好让在沙漠中驰骋的丈夫们回到家中，看到美丽动人的娇妻，就能除去一天的疲惫。
傍晚时分，我去到小城西北边的一座小山坡，这里是观看日落的最佳景点之一。和在城堡上的感觉完全不同，在小山坡上可以亲眼看到城堡是如何在千变万化的天空下，逐渐演变成为漫画中的天空之城的。这种奇观实在是难得一见，于是便拿起相机拍下了眼前的这一幕。
在我拍完转身的时候，突然感觉到腰部传来一阵直达心底的剧烈疼痛，转头一看，肺里的空气一下子给抽光——一条壮如小牛的黄狗咬在我的后背上，没有松口的迹象，我挥起手中的相机打了下去，它才吓得跑开。我在钻心的疼痛下转头看了一下腰部，发现衣服已经给咬破了一个大洞，虽然看不到伤口，但感觉已经是血肉模糊。我在这群看日落的人群注视下，慌忙冲到了山脚，在路边遇到几个围着聊天的印度男人，他们知道我的情况后，其中一个骑摩托车载我去了医院。可能是当时已经给疼痛冲昏了头脑，当我坐在他身后的时候，我完全想不到怎么去感谢前面的这个人，怎么去报答他。
我们到达的是杰伊瑟尔梅尔的总医院，可能是因为时间有点晚了，人很少，但幸好还有医生在上班。
“你是要来治疗哪方面的疾病的呢？”挂号室里面工作人员是个穿着黑条纹衬衣、秃顶的中年男人。
“我给狗咬了，挺严重的伤” 一边说着，一边转身给他看我血淋淋的伤口，他先是露出一个惊讶的表情，接着就帮我登记了起来。处理完毕后，把诊单递给了我。
“这个总共需要多少钱呢？”
“这里是公立医院，治疗全部是免费的，不用给钱”
听到他这样说，我从背包刚拿起来的钱包又放了回去。其实想起来，我们一直取笑印度的落后和腐败，印度的脏乱差。虽然印度的基础设施的确不够好，环境的确也是很糟糕，但是就在基础医疗方面，他们确实是把资金全部都用在了普通民众的身上了，虽然免费医疗普及得还不够广，医生的数量和质量都不够高，但是他们一直都在行动，不是吗？ 据我和很多印度底层人民的接触，虽然他们的收入确实非常低，但是根据上面所说的，再加上宗教信仰的关系，其实他们的幸福指数并不低。一个可以让穷苦人家过得安心快乐的地方，我们用什么身份去取笑别人呢？
马克吐温曾感慨道：“对印度的任何评价都是正确的，但是相反的观点可能也是正确的，因为它太复杂了。”印度是一个普通的发展中国家，所谓的“普通”就是说这里和世界上任意一个发展中国家一样：有身价万亿的富人，也有穷到饿死的穷人，这里有研究太空飞行器的科学家，也有连自己名字都不会写的文盲，这里有热情好客的“好人”，也有穷凶恶极的“坏人”。但是在印度遇到的，在其他地方就很难发生，例如我在这里很少遇到冷眼旁观的局面，他们见到陌生的我有困难后一般都会用心去帮助，我想这可能是宗教可以引导人一心向善的关系吧。
作者简介
谢燮
极简主义者，自由摄影师，喜欢深度旅行。视觉中国、图虫图库签约摄影师，华为手机合作摄影师，微博年度十佳手机摄影师。新浪微博：@燮zzz
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