马尔贝克，用休·约翰逊的话说，真是个“谜”。有时它颜色浅淡，酒体轻盈。在卢瓦尔河地区，这种葡萄常被称作c?t（这似乎是它的原名），就往往呈现这种风格。它过去也生长在波尔多，主要用作一种“填充剂”，来调和赤霞珠和梅洛的口感。而在卡奥尔——如今马尔贝克在法国的主要产区——它有时被称为c?t noir或Auxerrois。在那里，马尔贝克往往表现得大胆、辛辣且色泽深邃。“深邃”，事实上是酒评家们最爱用来形容马尔贝克这种特质的形容词之一。这正是托马斯·杰斐逊有时会加入他的波尔多红葡萄酒中，用以加深酒色的那种“黑酒”。
但马尔贝克是一种很挑剔的葡萄。法国的气候对它是个挑战。移民们将马尔贝克带到了阿根廷，它才真正找到了属于自己的天地。在阿根廷西北部的门多萨山谷，马尔贝克能酿造出丰美多汁的葡萄酒，在口中绽放并持久留香。在我这些葡萄酒之旅的随笔中（请允许我借用一下科米特·林奇的表述），我还未曾谈及马尔贝克。为了填补这一空白，我邀请了六位资深品鉴者，并搜集了来自法国和阿根廷的六款典型马尔贝克样本。以下便是我们的报告。
我们以一款2021年份的“Les C?ts”开始，它产自卢瓦尔河都兰地区的迪诺肖酒庄。这是一款清新、易饮的酒。酒评中提到“带有黑莓、李子、黑樱桃、紫罗兰的香气以及泥土的基调”。我们认同“泥土的基调”，但对于辨识出那些水果香气则持保留意见。这款酒大约17美元一瓶。不妨在一个夏日下午尝试一下，然后告诉我们你的感受。
接下来是一款2019年份的卡奥尔奥朗高地酒庄。这款精心酿制的酒由90%的马尔贝克和10%的梅洛混酿而成，零售价约23美元。刚才品鉴迪诺肖的“Les C?ts”时，我们被告知会有“黑莓、李子、黑樱桃、紫罗兰的香气以及泥土的基调”。现在，我们又需要在这款酒中寻找“李子干、樱桃白兰地、蘑菇和烟草的芳香”。我环顾房间。大家对酒本身都给予了足够愉快的肯定，但对于李子干、樱桃白兰地、蘑菇和烟草这些风味，则是一脸茫然。
再来一款来自卡奥尔的酒，2022年份康贝拉塞尔酒庄的“Au Cerisier”。它的酒标上标注着“Malbec-C?t-Auxerrois”，其实就是“马尔贝克-马尔贝克-马尔贝克”。价格大约30美元。在葡萄酒的世界里，联想的过程总能创造奇迹。这里的“cerisier”指的是葡萄园所在地块上的一棵樱桃树。酒标上印有这棵树的抽象图案，树顶还有一个树屋。既然如此，酿酒师说这款酒的香气“以野樱桃的精致芳香为特征”似乎也就顺理成章了。好吧，嗯，其实也不尽然。酒本身相当不错，但我们不确定宣称其具有“水果、风土与愉悦感之间的平衡”是否真的算一个加分项。我们暂且保留意见。
是时候去拜访哈维尔·米莱了。在等待会面之际，让我们先品鉴一些葡萄酒。阿根廷最好的葡萄酒产区之一就是门多萨的优克谷。我们以一款平价的酒开始，年轻的（或许过于年轻）2024年份埃斯科里韦拉1884。这是一款单一园葡萄酒，100%马尔贝克，大概花费你20美元。
我们品鉴团的一致意见是，用“实用”来形容它比“美味”更准确。它相当复杂——层次丰富——但对我们来说，这款酒似乎既紧绷又未完全舒展。这很可能仅仅是年龄，或者说，是年轻使然。我们记下笔记，打算几年后再试一次。
我们品鉴到的最好的两款马尔贝克分别是2021年份卡帝娜·萨帕塔酒庄的“Nicasia”和2022年份科沃斯酒庄的“Bramare”。两者都是100%马尔贝克，都来自优克谷（不过“Bramare”也有卢汉德库约的装瓶版本）。卡帝娜·萨帕塔那款价格约100美元，更贵一些（我们以45美元购得“Bramare”）。哪款更好？这有点像问肋眼牛排是否比纽约客牛排更好。两款酒都极其出色。“Nicasia”来自阿根廷最负盛名的葡萄园之一。它口感浓郁，近乎奶油般顺滑，但显然还有陈年提升的空间。
“Bramare”是一款高海拔阿根廷红葡萄酒，出自著名的“马尔贝克大师”保罗·霍布斯之手。霍布斯曾在席米酒庄磨练技艺，并与罗伯特·蒙大维共同参与了作品一号的首个年份酿造。他参与全球多家酒庄的酿造，但他在20世纪80年代末和90年代初在阿根廷对马尔贝克的开拓性工作，奠定了他今天的声誉。
他的科沃斯酒庄酿造出美味的葡萄酒，在我们尊贵的品鉴小组看来，它堪称当日最引人注目的发现。
本文由海声网原创发布，未经许可，不得转载！
本文链接：http://o.frfey.com/bz/2465.html
